Осеннее автопутешествие географа. Часть 2. Предольхонье и Ольхон
Светлой памяти мамы,
учителя географии с 50-летним стажем
Покидая гостеприимную Якутию, в районе легендарного перевала Тит получили ее негостеприимный прощальный «привет» в виде настоящей снежной бури. Чтобы не забывали: край здесь суровый, северный, ошибок не прощающий. Не забудем! – заверили мы, доставая зимние куртки.
Прощальный привет Якутии, 21 сентября 2023 г.
Однако уже на следующий день снова пришлось облачаться в шорты и легкие ветровки. Забайкальский край в районе г. Чернышевска встретил летними девятнадцатью градусами выше нуля! Наш путь лежит на Байкал. Уже в шестой раз. Но… море зовёт! (Напомню: в Сибири никто не называет его озером, только морем. См.: «славное море, священный Байкал…», пролив Малое Море и т.п.).
В районе Танхоя, на бурятском берегу, наш красавец показал свой грозный нрав. Внезапно налетел ураганный ветер, сорвал палатку, раскидал кемпинговую мебель. Под ударами метровых волн скрылась узкая полоса галечного пляжа. Поэтому пришлось изменить давней традиции постоять здесь пару дней и утром следующего дня взять курс на Иркутск и далее, в Предольхонье и Ольхон.
Таким Байкал в районе Танхоя бывает далеко не всегда, август 2021 г.
Во второй половине дня достигли Ольхонского района. Его площадь – без малого 16 тыс. км2 (прибегнем к своему излюбленному приему географических сравнений: по размерам он лишь немногим уступает «целым» государствам – Кувейту или Эсватини (бывшему Свазиленду) –небольшим, конечно, но всё же. И превышает, например, Черногорию). Интересно, что, хотя район и носит имя крупнейшего байкальского острова, его «столица» – п. Еланцы – находится не на Ольхоне, а на материковой части, западном берегу Байкала. В 2025 году району исполнится 90 лет.
Момент пересечения границы Ольхонского района пропустить невозможно. На въезде путешественников встречает соответствующая стела (изучать такие стелы на предмет установления географических и исторических особенностей местности, которые они или отражают, или не отражают – мой пунктик в любом путешествии!). Это «Хозяин Ольхона». В основу создания легла известная легенда о хозяине Ольхона по имени Хото Бабай. У него и его жены Сармы не было детей, и тогда супружеская пара усыновила трех орлов (их головы хорошо различимы на груди изваяния). Став взрослыми, они создали семьи с местными женщинами, основав несколько ольхонских шаманских родов. Вообще орел – это особая фигура в культуре, религии и мировоззрении жителей Байкала. И к этой теме мы еще вернемся на обратном пути. У подножия семиметровой стелы находится рельефная карта района с изображением 28 знаковых мест побережья Малого Моря и острова Ольхон.
Стела на въезде в Ольхонский район
На обратной стороне стелы изображены шаманы Награй и Заграй – покровители сыновей Хото Бабая.
Оборотная сторона стелы
Получив немое благословение на дальнейшую дорогу на Ольхон от его «хозяина», движемся к паромной переправе. Летом она работает близ поселка Сахюрта. В отличие от Якутии, здесь переправа бесплатная. Вместе с нами на паром загрузился десант граждан КНР. На груди одного из них насчитали 4 (!) фотоаппарата и два штатива под мышкой.
Группа китайских туристов, готовящихся десантироваться на Ольхон
20 минут – и мы снова на суше. Здравствуй, Ольхон! Полгода прошло после нашей последней встречи. Мы обещали тебе вернуться и обещание выполнили. Мы видели тебя в разное время года – и всегда ты замечательно хорош, притягателен, знаком своей незнакомой красотой и особой магией. Необъяснимый парадокс: сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Так говорят все путешественники, встретившиеся нам на острове.
Осенний Ольхон предполагает маршруты иного порядка. Теперь на север острова можно проехать по суше. Да, дорога проблемная, а местами ее нет вообще, но на подготовленном полноприводном авто преодолеть 30 км пути можно. Хотя и сложно. Мы движемся на мыс Хобой – не на туристической «буханке» (как летом 2017 г.), и не на «Хивусе» по байкальскому льду (как в марте этого года) – на своей «Делике», она здесь еще не была, хотя и мечтала об этом.
Дорога на мыс Хобой. Вернее, ее отсутствие
Прежде чем начать путь на север Ольхона, важно помнить, что остров является частью созданного в 1986 г. Прибайкальского национального парка. Поэтому следует заранее позаботиться о получении разрешения на посещение ООПТ. Удобнее всего это сделать на сайте «Заповедного Прибайкалья» (https://baikalpass.ru/index.html#/tourists-data). Цена вопроса (для льготных категорий граждан) 600 руб. Этот документ следует предъявить по требованию сотрудника нацпарка.
Так выглядит разрешение на посещение севера Ольхона
Маршрут «Север острова Ольхон». Нам сюда!
По традиции, на маршруте нас кто-нибудь, да встречает. В Якутии это была лошадка местной породы. На Ольхоне – як, столь же флегматичное фотогеничное животное! Его разведением занимается один из местных фермеров.
Як, завезенный на Ольхон и прекрасно чувствующий себя здесь
Итак, мы на Хобое – северной оконечности Ольхона. Название мыса – в переводе с бурятского – означает «клык». Своими очертаниями он и правда напоминает острый клык, правда, лучше различимый со стороны моря. С моря же отчетливо виден и женский профиль, напоминающий фигуру на древних греческих галерах. Согласно бурятской легенде, когда-то скала и в самом деле была женщиной, завидовавшей богатству своего мужа. И тогда тэнгрии (божества-небожители в бурятском шаманизме) со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» – превратили ее в скалу.
Женский профиль на мысе Хобой – со стороны моря (март 2023 г.)
Мыс Хобой со стороны суши
Мыс Хобой расположен рядом с самым широким местом Байкала – расстояние между берегами здесь превышает 80 км. На северо-востоке от мыса тянется подводный Академический хребет, который примерно в 70 км от острова поднимается в виде архипелага Ушканьих островов (сюда с бурятского берега возят туристов смотреть байкальскую нерпу), а далее соединяется с полуостровом Святой Нос.
По преданию, в расщелинах мыса, на недоступной для человека высоте, сложены два огромных орлиных гнезда, принадлежащих первым шаманам острова Ольхон, жившим в образе белоголового орла. Тем самым, что являлись потомками сыновей грозного хозяина-духа Ольхона.
Хобой имеет статус памятника природы. Примыкающие к нему участки степей и редколесья – место произрастания ценных эндемичных и редких реликтовых растений. Это лук алтайский, мордовник широколистный, ковыль галечный, мак Попова, остролодочник остролиствовидный и другие. Здесь действует строгий экологический этикет. Следуя ему, мы НЕ заезжали на мыс на машине; НЕ сходили с обустроенной тропы и деревянного тротуара, соединяющего смотровые площадки; НЕ срывали, а любовались всем, что растет вокруг; НЕ курили, потому что вообще не курим; НЕ оставляли мусора, т.к. никогда не делаем этого, а напротив, норовим прихватить с собой чужой. Очевидно, этим НЕ следуют многие туристы, поскольку место оказалось на редкость опрятным и ухоженным.
«Экологический этикет» Ольхона
Покидая мыс Хобой, держим путь на пос. Узуры. Здесь, на восточном берегу острова, стоит «Отец Байкала» работы всемирно известного скульптора Даши Намдакова (о нем есть наш рассказ в материале «Зимний Ольхон»). По мере приближения, при сильном ветре, слышим громкий перезвон колоколов скульптуры. Здравствуй, «Отец». Сделав ритуальное подношение и несколько снимков (при пасмурной погоде они выглядят мрачновато), отправляемся на юг. Следующая остановка – урочище «Песчаное». Не очень веселая история у этого уникального места.
«Отец Байкала» Даши Намдакова
Урочище «Песчаное» (Песчанка, пос. Песчаная) находится на берегу Нюрганской губы на западном берегу Ольхона. Здесь, на площади более трех квадратных километров, тянутся песчаные дюны – зыбкие, подвижные, часто меняющие свои очертания. Эоловые формы рельефа образовались в результате выдувания песка с прибрежной зоны, поэтому их высота увеличивается по мере удаления от берега. Перепад высот подвижной дюны составляет 49 м, 82 м и 90 м на границе с лесом. На подвижных песках при полном отсутствии гумуса сформировалось сообщество растений-псаммофитов. Растительность является очень уязвимой, на ее восстановление уходят десятки лет.
Урочище «Песчаное»
В середине ХХ века здесь существовал рыбацкий поселок в 20 домов, но к 1970 г. его полностью засыпало песком – дома, огороды, дорогу. Жители были вынуждены покинуть это место. А несколькими десятилетиями ранее в местности Песчаная действовал исправительно-трудовой лагерь, входящий в систему ГУЛАГа. Заключённые, а также жившие здесь спецпереселенцы, занимались заготовкой омуля и рыбообработкой (в поселке находился цех Маломорского рыбозавода, работавшего в Хужире), чисткой дна Байкала от плавников и камней для удобства ловли рыбы неводом, сооружением лесных дорог, трудились на пилораме. После ликвидации исправительного учреждения, в 1950 г. и стали строить поселок для рыбаков на этом месте. Однако затея оказалась обреченной на провал. Победить песок человеку не удалось. Сегодня в Песчаном находится несколько деревянных сооружений, занятых обслуживанием туристов. В высокий сезон здесь торгуют сувенирами, рыбной продукцией, лечебными разнотравными чаями. В низкий сезон место безлюдствует.
В отличие от людей, представители растительного мира смогли приспособиться к жизни в столь экстремальных условиях. Их корневая система трансформировалась и позволяет хвойным деревьям (преимущественно лиственнице сибирской и сосне обыкновенной) виртуозно балансировать: мощные обнаженные корни цепко держатся за песок, противостоя ему и сильным ветрам. Настоящие эквилибристы!
«Эквилибристы» урочища «Песчаное»
Покидаем урочище и, восхищенные и пораженные его ландшафтным обаянием, приближаемся к пос. Харанцы. Он находится семью километрами севернее Хужира и по сравнению с ним гораздо малолюднее, а красотой своей (почти открыточной), пожалуй, превосходит «столицу» Ольхона. Здесь, на берегу Малого Моря, с шикарным видом на Приморский хребет, в конце сентября нашелся безлюдный пляж в стиле Баунти, где и удалось отдохнуть перед дальней дорогой, суммируя и систематизируя полученные впечатления, фотографии и видеозаписи.
Вид на остров Харанцы. Лучшее ольхонское фото сентября, автор И. Воронин
На карте Ольхона есть три объекта с названием Харанцы – мыс, остров и поселок. Ранее, когда уровень Малого Моря был существенно ниже, между островком и близлежащей сушей устанавливался сухопутный мост. Местные жители перегоняли по нему скот (овец и коз), который находился на свободном выпасе вплоть до наступления холодов. Это было удобно всем – островная изоляция естественного пастбища делала процесс содержания скота безопасным и необременительным. Сегодня этого нет, да и домашних животных стало совсем мало. Весь островной бизнес крутится, в основном, вокруг туризма. Во всяком случае, плотность турбаз и гостевых домов в Харанцах – одна из самых высоких на Ольхоне.
Харанцы известны еще и тем, что здесь находится аэропорт Хужира. Ну, аэропорт – это сказано слишком. Скорее – небольшая взлетно-посадочная полоса с миниатюрным зданием аэровокзала. Однако, несмотря на скромность и непритязательность инфраструктуры, авиарейсы здесь совершаются ежедневно. Правда, только в Улан-Удэ. Так что теперь нам известно три способа добраться до Ольхона в разное время года. Кстати, история с аэропортом поучительна и заслуживает уважения. В лихолетье 90-х он прекратил свое существование, но не оказался разрушенным и уничтоженным полностью благодаря усилиям и энтузиазму своего бывшего начальника, верившего в светлое будущее вверенного ему объекта. А спустя ровно 20 лет, в 2019 году аэропорт Хужира возобновил свою деятельность. Человека, сохранившего ему жизнь, звали Владимир Иннокентьевич Прокопьев.
Здание хужирского «аэровокзала» в Харанцах
На следующий день мы покинули Ольхон, однако в последние часы пребывания на острове успели посетить Хужирский краеведческий музей. Как и в Якутии, здесь вновь невольно всплыла «учительская» тема. Дело в том, что создание музея (равно как и краеведческое изучение Ольхона) – было делом рук учителя географии местной школы Николая Михайловича Ревякина. В начале 1950-х гг. педагог создал краеведческий кружок. Вместе со своими учениками, активистами-краеведами Н. М. Ревякин вдоль и поперек исходил остров, проводя климатические, орографические, гидрологические, ботанические, археологические, этнографические изыскания. Именно им был открыт знаменитый реликтовый ельник в районе горы Жимы – высшей точки Ольхона.
Реликтовый ельник Ольхона – открытие школьных экспедиций учителя Н.М. Ревякина
После выхода на пенсию, краевед вплотную занимался музеем, пополняя его коллекции, создавая новые экспозиции. Переписывался с академиком Обручевым, получая научные консультации последнего. После смерти педагога, музей стал носить его имя. Маленькое помещение насчитывает несколько тысяч экспонатов и является важным культурным центром Хужира.
Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина
Омулёвая бочка во дворе музея – та самая, на которой «молодцу плыть недалечко»
Программа пребывания на Ольхоне выполнена полностью. Подъезжаем к паромной переправе и сразу попадаем на стоящее под парами плавсредство. В единственном числе (только мы и больше никого!) пересекаем пролив Малое Море. О-ре-вуар, Ольхон! До новых встреч!
Прощальный взгляд на Малое Море с берега Ольхона
Напевая «Эй, баргузин, пошевеливай вал…» и оценивая возможности пересечения акватории в недавно увиденной омулёвой бочке, движемся по направлению к Еланцам. И здесь нас, бродяг с Байкала, в районе поворота на Куркут (где действует зимняя ледовая переправы) встречает главный «Бродяга» – полуторатонная бронзовая скульптура, олицетворяющая собирательный образ героя народной песни «По диким степям Забайкалья». В соответствии с её текстом, «на нем рубашонка худая, со множеством разных заплат, шапчонка на нем арестанта и серый тюремный халат».
«Бродяга с Байкала» работы бурятского скульптора Ц. Цыжипова
Босой, с посохом в руке, бродяга пристально смотрит вдаль. За спиной осталось «славное море». Но что его ждет его впереди? – вопрос застыл в немом тревожном взгляде.
И правда, что там, за горизонтом?
Попрощавшись с Ольхоном, все еще находимся в Предольхонье, а значит есть повод рассказать еще о двух интересных объектах, находящихся на территории одноименного муниципального района.
Первый – Священная гора Ёрд (Ехэ Ёрдо), что находится на берегу р. Анги (да-да, есть р. АнгаРА, вытекающая из Байкала, и есть р. Анга, впадающая в него). В былые времена невысокая, всего 34 м высотой, имеющая почти идеальную куполообразную форму гора Ёрд была выбрана местом проведения межродового бурятского праздника – Ёрдынских игр (Ёрдойн наадан).
Священная гора Ёрд
Традиционные встречи в формате состязаний в силе и ловкости проводились в «межсезонье», когда кочевые народы вместе со своими стадами покидали зимние пастбища и перемещались на летние. Кстати, на время проведения игр прекращались войны и конфликты. Бурятское название «наадан» в дословном переводе означает «три игрища мужей» - национальную борьбу, стрельбу из лука и конные скачки. Иногда устраивались соревнования по поднятию и переноске тяжелых камней и другие испытания. У разрозненных и изолированных бурятских родов были собственные особые места проведения национальных праздников. Встречи же у подножия горы Ёрд являлись мощным консолидирующим фактором, поэтому их популярность была очень велика. Помимо состязаний в силе и ловкости, важным ритуалом был ёхор – хоровод (круговой танец) вокруг священной горы. Одновременно в нем должно было участвовать не менее 700 человек, чтобы получился замкнутый круг. В противном случае, это расценивалось как недобрый знак, неудачный год и т.п. В годы особенно многолюдных встреч, когда число участников достигало нескольких тысяч, не один, а сразу несколько хороводов одновременно водили буряты вокруг горы Ёрд. Следует ли сказать о том, сколько знакомств состоялось и сколько супружеских пар создавалось на этой площадке?
В течение длительного времени традиция проведения Ёрдынских игр была предана забвению и восстановлена лишь в начале миллениума, в 2001 году. Последние игры (теперь они проводятся один раз в два года, в нечётный год) прошли 16-18 июня 2023 г. Сегодня они стали важнейшим средством и плацдармом межэтнической интеграции и этнокультурного взаимодействия. Их статус и популярность необычайно высоки. По этой причине игры часто называют Олимпиадой народов Центральной Азии. В планах – их включение в список объектов нематериального наследия мира.
Элементы инфраструктуры Ёрдынских игр 2023 года
Свой рассказ о путешествии на Ольхон мы начинали с «орлиной» темы у стелы Ольхонского района. Ею же хотели бы завершить повествование. 10 лет назад в окрестностях горы Ёрд, появилась еще одна достопримечательность: величественная бронзовая скульптура белоголового орла, раскинувшего свои крылья над Тажеранской степью. Орел является тотемом обширной территории, веками почитаемым народами, проживающими на берегах Байкала. Культ орла считается одним из самых древних. Согласно легенде, о которой мы уже говорили, от его союза с земной женщиной начался людской род шаманов. Поэтому пернатый хищник - важнейший ключевой символ в шаманизме.
Изваяние, зорко «охраняющее» территорию, имеет весьма внушительный вид: его высота 7,5 метров, вес 4 тонны, размах крыльев достигает 5 метров. Под лапами орла по периметру колонны – звенящие на всю округу колокольчики. Поэтому, проезжая мимо, его можно не только увидеть, но и услышать. Постамент, на котором высится скульптура, имеет 9 граней – по числу шаманских родов, проживающих в Ольхонском районе. Колокольчиков тоже девять.
Скульптура «Орел» в Тажеранской степи
Остается добавить, что орел – не только символ веры, герой байкальских легенд и сказаний, но и природный «бренд» территории. В Прибайкалье обитает семь видов орлов. Три из них – орёл-могильник, беркут и орлан-белохвост – занесены в Красную книгу Российской Федерации. Число гнездящихся пар каждого вида в последние годы резко сократилось, а орел-могильник не гнездится в этих местах уже более десяти лет. Численность гнездящихся пар орлана-белохвоста год от года составляет всего одну-две пары. Орел в образе бронзовой скульптуры – это и знак, дающий надежду на возрождение популяции пернатого хищника в его традиционной среде обитания. Пусть будет так!
Текст и фото – Марина Воронина,
к.г.н., член ПКО РГО – Общества изучения Амурского края
