География моих путешествий. Черноморская тема: берег турецкий
Преодолев многотысячекилометровое расстояние от моря Японского до моря Черного, оказались (впервые в жизни) в городе-курорте Сочи. Решили восполнить пробел в копилке автопутешествий, ибо слова героини любимого многими советского фильма-оскароносца о том, что «хоть раз в жизни здесь бывал каждый» – до сей поры были не про нас.
От любой здравницы КМВ до черноморского побережья страны примерно 500 км. Для путешественников, ежедневно покоряющих куда большие расстояния, это – как рукой подать. Правда, следует учитывать кавказский серпантин, «съедающий» значительную часть времени и сил. Фрагмент маршрута, проложенного навигатором, показывает затейливые «петли» в районе Апшеронска. 160 километров преодолеваются в течение более трех часов!
Северо-Кавказский серпантин на пути в Сочи
Приморские вэнлайферы, повидавшие на своем веку всякие дороги и бывавшие в местах, где их нет вообще, упустили из виду этот существенный момент. В результате планы «доехать и погулять засветло по городу» сменились на «хоть бы до ночи успеть добраться». Поэтому сочинский этап автопутешествия по-настоящему начался лишь на следующее утро. А вечером того же дня завершился. Вот как это случилось.
Выйдя солнечным сентябрьским днем на ознакомительную прогулку по городу, вскоре оказались на территории морского вокзала.
Морской вокзал Сочи
Вывеска «Круизный отдел» так явно бросалась в глаза, что пройти мимо не представлялось возможным. Зашли. И через час вышли … с путевками в руках. Назавтра белоснежный 11-палубный красавец «Astoria Grande» отправился в очередной круиз, унося на своем борту двух уссурийцев, успевших «заскочить в последний вагон» по стоимости горящего тура. Так, нежданно-негаданно, герои этого рассказа получили возможность побывать в Турции, на ее черноморском побережье.
Расписание круиза составлено очень удобно: ночь – в море (в первые два дня после отплытия из Сочи море было двое суток), день – на суше, в одном из турецких городов. Исключение составил лишь Стамбул, на который было отведено два дня.
Берег турецкий
Итак, первым по маршруту круизного лайнера был, наверное, самый титулованный город Турции. Он настолько «на слуху», что многие ошибочно считают его столицей страны. Впрочем, он и был столицей Османской империи, передав свои полномочия Анкаре только в 1923 году. В одном этом городе проживает людей столько, сколько во всем африканском государстве Зимбабве или азиатской Камбодже, и вдвое больше, чем, например, в Швейцарии, находящейся неподалеку. Упоминание о близости европейской страны вполне уместно, ведь город, о котором мы говорим, находится сразу в двух частях света, разделенных проливом Босфор. Здравствуй, европейско-азиатский Стамбул!
Знакомство с городом мы начинаем с его исторического центра. Минуя мыс Сарайбурну, движемся через парк Гюльхане к резиденции османских султанов – дворцовому комплексу Топкапы. По площади он вдвое превосходит Ватикан, окружен стеной протяженностью 1400 метров, имеет сложную систему внутренних дворов, дворцов, залов, павильонов. Здесь размещались личные покои султана, его гарем (лабиринт из 300 комнат), сокровищница, библиотека, казначейство, монетный двор, дворцовые пекарни, школа, мечеть, конюшни, помещения для слуг и другие сооружения. В отдельные временные отрезки здесь единовременно проживало до 50 тыс. человек.
Входные ворота во дворец Топкапы
Топкапы был построен по приказу султана Мехмеда II сразу после завоевания Константинополя. Четыре столетия он служил главной резиденцией для 25 османских султанов – вплоть до середины ХIХ века, являясь главным политическим, административным, культурным центром могущественной империи. После ее падения стал одним из первых государственных музеев Турецкой республики.
В первом внутреннем дворе дворцового комплекса находится церковь Святой Ирины. Построенная в начале IV века по указу Константина Великого, она стала первой христианской церковью Константинополя и резиденцией патриархата вплоть до постройки Собора Святой Софии.
Церковь Святой Ирины – место, где находится саркофаг с останками императора Константина
Она избежала участи других византийских храмов: ее не преобразовали в мечеть. Время, войны и стихийные бедствия не затронули этих древних стен. Церковь является историческим образцом иконоборчества: здесь отсутствуют иконы, статуи, изображения святых.
Покидая территорию бывшей резиденции султанов, держим путь на площадь Султанахмет. В прошлом она именовалась Ипподромом. Когда в IV веке н.э. император Константин начал масштабное благоустройство городской территории, строительство Ипподрома стало одним из важнейших проектов. Предполагалось, что он станет центром общественной жизни и символом императорской власти. Грандиозное сооружение, имеющее длину 450 м и ширину около 130, вмещало до 100 тыс. зрителей. Здесь устраивались гонки на колесницах, проходили торжественные шествия, гладиаторские бои и даже публичные казни. Здесь рождалась политика, решалась судьба империи. С началом османского правления Ипподром утратил изначальную функцию, его стали использовать как место для торговли и проведения празднеств, реже – как площадку для военных смотров. Арену постепенно засыпали, трибуны и триумфальные арки оказались разрушены.
Тем не менее, на площади сохранились артефакты – свидетели былых эпох и исчезнувших цивилизаций. К их числу относят:
– Египетский обелиск (XV век до н.э.), доставленный из Луксора в IV веке по приказу императора Феодосия I. Вырезанная из розового гранита стела повествует о подвигах фараона Тутмоса III. Долгий путь из Фив не прошел бесследно: во время транспортировки обелиск раскололся, удалось установить только верхнюю его часть. В первозданном виде он имел высоту 38 метров и весил более 540 тонн. Был свидетелем взлета и падения империй, войн, сражений и походов, важнейших событий мировой истории. Является одним самых таинственных объектов Стамбула. Согласно одной из легенд, в основании обелиска спрятаны сокровища и магические артефакты, дающие ответы на многие загадки древнего мира. Чем-то это напомнило автору этих строк историю древнего Сфинкса, охраняющего пирамиды Гизы.
Египетский обелиск – один из старейших монументов Стамбула
– Змеиная колонна (V век до н.э.) – древнегреческий памятник, привезенный из Дельф. Изначально состояла из трех переплетенных змей, которые поддерживали золотую чашу. Колонна символизировала победу греков над персами в битве при Платеях (479 г. до н.э.), которая произошла через год после знаменитой битвы при Фермопилах (ее помнят благодаря самоотверженности 300 спартанцев). Со временем чаша исчезла. Головы змей, которые, по мнению жителей, обладали магическими свойствами и защищали город, оказались утеряны. Известно, что в XVII веке они были срублены европейским послом, который вскоре погиб при странных невыясненных обстоятельствах. А потом и на город обрушилась череда стихийных бедствий и несчастий.
Змеиная колонна, отлитая из оружия павших воинов, предмет античного искусства
Когорту относительно молодых артефактов представляет «Немецкий фонтан» (1901) – павильон с мозаичным куполом, подаренный султану Абдул-Хамиду II кайзером Вильгельмом. Выполненный в неовизантийском стиле, он украшен монограммами двух правителей-приятелей.
Немецкий фонтан – символ дружбы между Османской империей и Германием.
Главными же объектами, расположенными на противоположных концах площади Султанахмет, являются смотрящие друг на друга Большая мечеть Айя-София и Голубая мечеть. Обе считаются «визитными карточками» Стамбула.
Софийский собор, возведенный в 532-537 гг. при императоре Юстиане, почти 1000 лет был крупнейшим христианским храмом мира. Его купол, имеющий высоту 55,6 метров и диаметр 31 метр, считался инженерным чудом своего времени. При сооружении собора использовались материалы, привезенные из разных уголков империи. После захвата Константинополя османами в 1453 году, новые хозяева преобразовали его в мечеть Айя-София. В 1935 г. храм стал музеем, а с 2020 года вновь открыт для молитв. Одно из величайших религиозных сооружений мира продолжает оставаться ярким символом Византийского периода истории страны.
Собор Святой Софии – символ «золотого века» Византии
Мечеть Султанахмет, известная также как Голубая мечеть, – великолепный образец исламской архитектуры XVII века.
Голубая мечеть – главная обитель мусульман Стамбула
Ее история началась в период правления султана Ахмеда I. Молодой 19-летний правитель стремился, во что бы то ни стало, вернуть Османской империи ее былой авторитет и утраченное влияние в Европе. Одним из первых шагов на пути достижения этой амбициозной цели стало строительство мечети, которая должна была превзойти величественную Айя-Софию. Даже место для нее было выбрано прямо напротив «конкурента». Сооружение новой мечети было поручено известному архитектору Седефкару Мехмету Ага. Строительная площадка находилась на возвышенности, где прежде стоял византийский дворец. Работы велись в течение семи лет –– 1609-1616 гг. Уникальное архитектурное сооружение насчитывало шесть минаретов – отчаянный для того времени шаг, ведь шесть минаретов считались прерогативой Мечети аль-Харам в Мекке. Чтобы уладить инцидент султан Ахмед даже заказал седьмой минарет «за свой счет» для святыни в Мекке.
Сочетая византийские и османские архитектурные традиции, Голубая мечеть стала одним из главных символов Стамбула. Ее главный купол, имеющий диаметр 23,5 м и высоту 43 м словно парит над землей; 260 окон украшены витражами. Для отделки использовалась керамика белого и голубого цвета, что и нашло отражение в названии объекта. Мечеть является действующей и крупнейшей в Стамбуле.
Говоря о городе и его историческом прошлом, нельзя забыть о географических особенностях места, где он находится. О важнейшей из них – положении одновременно в двух частях света – мы сказали вначале. Добавим и такую важную деталь как нахождение разных районов города на берегах Босфора. Этот пролив – не просто объект на карте. Именно он является водной границей между Европой и Азией. Связывает Черное море с Мраморным, и далее – с Эгейским и Средиземным. Босфор – довольно коварный водный объект (читатель ведь помнит о трагических событиях во время международного заплыва через пролив в августе прошлого года?). Он имеет два течения, противоположных по направлению. Верхнее несет воды из Черного моря в Мраморное, нижнее направлено на север, в Черное море. Навигация здесь не простая, хотя движение очень интенсивное.
По Галатскому мосту за несколько минут легко перебраться из Европы в Азию (и наоборот). Проделав это несколько раз, поняли, насколько острые ощущения может принести такой моцион.
Галатский мост: из Европы в Азию за 10 минут!
А Босфор-то хорош с любых ракурсов. Стало понятно, почему его любил рисовать Иван Айвазовский. Это место особой природной силы, не только разделяющее, но и объединяющее континенты и моря, народы, эпохи и цивилизации. По Босфору мы прибыли в Стамбул. По нему же отправляемся обратно. Круиз продолжается!
Первой после отплытия из Стамбула остановкой стала Амасра – небольшой живописный городок в черноморской провинции Бартын. Он настолько невелик, что даже место швартовки судов именуют «малым портом». Амасра почти не известна российскому туристу, а между тем это город с историей, насчитывающей не менее трех тысячелетий, много чего повидавший на своем долгом веку и многократно менявших хозяев. В разные периоды своей истории этот городок с большой выгодой пользовал плюсы своего географического положения, являясь важным торговым, стратегическим, транзитным центром. В античные времена он был известен под именем Амастрис и даже упоминался Гомером в «Илиаде».
Амасра. Остров Бозтепе
Выполняя оборонительные функции, Амасра имела на своей территории крепость, построенную еще римлянами. Сегодня все, что от нее осталось, составляет главную достопримечательность города. Один из фрагментов крепости находится на острове Бозтепе и соединен с материковой частью арочным мостом, таким же древним, как и сама крепость. Тем не менее, он до сих пор активно используется для автомобильного и пешеходного движения, периодически подвергаясь плановому ремонту.
Крепость Амасры включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в категории «Торговые посты и укрепления на генуэзских торговых путях из Средиземного моря в Черное море».
Историческое прошлое во всем своем многообразии представлено в городском археологическом музее, занимающем здание недостроенной военно-морской школы. Простояв «в лесах» почти сто лет, в начале 1980-х гг. оно было отремонтировано и отдано под музей. В выставочных залах размещены памятники эллинистического, римского, византийского, генуэзского и османского периодов истории Амасры. Предметом особой гордости является прекрасно сохранившаяся статуя нимфы, обнаруженная в ходе раскопок в 2024 году. Археологи называют временем ее создания II век нашей эры. Часть экспонатов размещена в саду при музее – в открытом (бесплатном) доступе.
Музей Амасры
Та самая нимфа
Набережная, на которой находится музей, обращена к одному из городских пляжей с не очень благозвучным названием – Кючюк Лиман. В не-сезон Кючюк пустует. Безлюдно и в расположенном рядом парке. В центре его находится памятник, диссонирующий с антично-средневековым прошлым города. Высокий длинноволосый парень с гитарой в руках – это трагически погибший турецкий рок-музыкант Барыш Акарсу. Многие находят у него много общего с легендарным российским рок-исполнителем Виктором Цоем. Оба музыканта в момент гибели были суперпопулярны, оба в возрасте 28 лет погибли в автомобильной аварии. При близком рассмотрении можно увидеть даже сходство черт их лиц. Вот и не верь после этого в совпадения…
Памятник Барышу Акарсу, уроженцу Амасры
Как и в любом новом месте, с удовольствием ищем и почти всегда находим что-нибудь занимательное из местной экзотики. Так был обнаружен, например, экипаж «машины боевой», в нетерпении ожидающий «таксиста».
«И куда этот водитель запропастился? Опаздываем ведь!»
А как вам альтернативный вариант использования вышедшей из употребления обуви?
Мини-клумба по-турецки (или мини-огород)
Следующая остановка «Астории» – город Самсун, широко известный по особому поводу. В начале ХХ века именно он стал отправной точкой в войне за независимость Турции. Здесь уместно и необходимо вспомнить главного вдохновителя и организатора упомянутого события Мустафу Кемаля Ататюрка. Основатель и первый президент Турецкой республики до сих пор является самым почитаемым государственным деятелем страны. Баннеры с его портретом и фрагментами (цитатами) устных и письменных высказываний украшают улицы турецких городов.
Баннер с изображением «Великого вождя» в Амасре
Бульваром Ататюрка (известном также как Черноморская прибрежная дорога D.010) называется государственная автомагистраль протяженностью около 1500 км, проходящая вдоль всего черноморского побережья Турции.
Указатель Бульвара Ататюрка в г. Самсуне
Памятники вождю встречаются во всех без исключения турецких городах и по многу раз. Точное их количество неизвестно, но в Сети можно найти любопытную информацию на сей счет. Например, о том, что на каждые 800 турок приходится одно изваяние Ататюрка. И это – только крупные монументы. А ведь есть еще небольшие скульптуры, бюсты и портреты в учреждениях, организациях и частных домах! Их, наверное, и вовсе не счесть. Поэтому не удивительно, что первым, кто встретил сошедших на стамбульский берег российских туристов, был бронзовый Ататюрк.
В увековечении памяти «Великого вождя» участвует и Самсун. В парке, носящем имя первого президента Турции, стоит «Статуя чести». Она посвящена высадке команды Ататюрка в Самсуне в стартовый момент войны за независимость страны.
Всадник на лихом скакуне – основатель современной Турции
Эти же события транслируются на набережной. В 500 м от памятника находится 400-метровый пирс, названный «Дорогой освобождения». Именно по ней 19 мая 1919 года с корабля «Бандырма» Мустафа Кемаль вместе со своей командой вышел в город. Эта дата считается официальным началом событий, приведших к падению Османской империи и основанию светской республики.
«Дорога освобождения»
Будучи лидером по числу жителей турецкого Причерноморья, Самсун имеет большое количество других достопримечательностей, олицетворяющих историческое прошлое, мифы и предания города. Одним из таких мест является тематический парк «Деревня амазонок». Название это не случайно. Сохранились легенды об амазонках, якобы живших на территории, где находится Самсун. Бесстрашные женщины-воительницы считаются прародительницами нынешних горожан.
Проникнуться духом города можно не только во время прогулок по памятным местам и посещения музеев. Достаточно просто пройтись по улицам и скверам Самсуна, чтобы составить его визуальный портрет. Штрихами к портрету станет все, на чем остановится глаз. Главное здесь – не торопиться.
Добавили в коллекцию впечатлений:
– «ничего себе» капусту, поднять которую не удалось;
Гигантская турецкая капуста
– очаровашек-анчоусов (местное название хамса) – главную рыбу черноморского региона; ее жарят, готовят с рисом как плов и даже делают из нее хлеб (hamsi ekmegi). Поэтому в данном случае – размер не имеет значения!
Черноморские анчоусы
– батон-великан, размером с вытянутую мужскую руку (вес установить не удалось, на вид – килограмма три);
Хлебо-булочный Гулливер (справа внизу)
– пингвинов в галстуках и оленей в сюртуках у входа в торговые лавки;
Самсунские «зазывалы»
– и сами лавки, павильоны, бутики. Их сотни, если не тысячи;
Всё, что блестит – турецкое золото. Что не блестит – оно же.
– замысловатые вывески и многое другое.
Это аптека. А вы что подумали?
Славный он все-таки, этот крупнейший черноморский порт Турции, так не похожий на популярные туристические локации. Здесь комфортно, безопасно, интересно. Вот куда хотелось бы вернуться!
А по маршруту круиза остается последний пункт – Трабзон, связанный с Сочи паромным сообщением. Их разделяет расстояние (кратчайшее, по прямой) всего лишь в 285 километров. Паром его преодолевает за 12 часов.
Городу 28 веков, ему есть что рассказать о себе. Его историко-культурное наследие столь же велико и познавательно, как и у любого другого города Турции. Под именем Трапезус (Трапезунд), он был довольно крупным торгово-транспортным узлом, связывающим европейские и центрально-азиатские порты. До османского завоевания даже успел побыть столицей Трапезундской империи. А его собор считался крупнейшим православным храмом окрестных мест. При султане Мехмеде II, в середине XV века, он сменил конфессиональную ориентацию, превратившись в мечеть.
Трабзон – город мечетей…
…отличных дорог и понятных развязок
Если говорить о современных постройках Трабзона, то в первую очередь следует упомянуть о набережной Ганита – главном городском променаде, имеющем протяженность 2,5 км. Здесь много уютных мест для отдыха, живописных участков пляжа, видовых площадок, красочных панно.
Панно на набережной Ганита
Пляжный отдых по-трабзонски
Как известно, Трабзон являлся родиной султана Сулеймана Великолепного, о жизни которого снят 139-серийный фильм «Великолепный век», ставший самым дорогим кинематографическим проектом Турции. Памятник великому реформатору, при котором Османская империя достигла кульминационного развития, находится на набережной.
Сулейман Великолепный пристально наблюдает за жизнью города
Ну и конечно, здесь тоже не обошлось без Ататюрка. Главный революционер Турции встречал российских путешественников в первый день и провожал в последний.
Памятник Ататюрку в Трабзоне
Под его бдительным оком проходил весь наш недельный турецкий вояж. Так не похожий на традиционно-пляжный средиземноморский «All inclusive». Но черноморская Турция оказалась ничуть не хуже. В историческом, географическом, гастрономическом и многих других отношениях она по-своему привлекательна и неповторима. Путешествуйте по разной Турции! Здесь интересно!
Teşekkürler, Karadeniz Türkiye!
Текст и фото – Марина Воронина,
член ПКО РГО – Общества изучения Амурского края
