География моих путешествий. Полпорции Дагестана

Путешественник, следуя на юг страны и приближаясь к нему, на последних сотнях километров может корректировать маршрут, сообразуясь со временем, расстоянием и предпочтительными промежуточными остановками, устраивающими его наилучшим образом. Это уже не путь с Дальнего Востока в сторону Урала, где не то чтобы «сто дорог, одна твоя», здесь она вообще одна-единственная (во всяком случае – до Омска), образуемая ФАД, переходящими одна в другую.

Уссурийским автопилигримам участок, проходящий по южно-европейской части страны, доводилось преодолевать по-всякому, в том числе «кружным» путем – через северокавказские республики.

Маршруты путешествий на юг разных лет

Штурману семейного экипажа, побывавшему за долгую профессиональную жизнь географа на разных параллелях и меридианах, давно хотелось увидеть Каспий – природный уникум родного Отечества. Поэтому маршрут был построен таким образом, чтобы, двигаясь к конечной цели, «захватить» новую локацию. Так в маршрутный лист попало каспийское побережье Дагестана.

Многонациональная республика Северного Кавказа, самая большая по площади и численности населения среди «собратьев»-соседей, последние годы переживает настоящий туристический бум. По данным Росстата, по всем показателям отрасли Дагестан с большим отрывом опережает другие республики, уступая в своем федеральном округе только Ставропольскому краю с его здравницами КМВ.

Дагестану присущи такие особенности географического положения, которые не ведают близлежащие объекты. И в первую очередь – наличие широкого выхода к Каспийскому морю-озеру. (Во вторую можно упомянуть, например, наличие на границе Дагестана  и Азербайджана крайней южной точки России – г. Базардюзу (4466 м) etc.).

Двигаясь со стороны Астрахани, пересекаем северную границу республики. Первые несколько часов за окном довольно однообразные ландшафты Прикаспийской низменности: Дагестан, он ведь только наполовину горный – в средней и южной своих частях. Рубеж двух контрастных орографических структур отмечен самой посещаемой природной достопримечательностью – Сулакским каньоном.

Сулакский каньон. Здесь начинается горный Дагестан

Название свое он берет от одноименной реки. Узкая бирюзовая полоска на фото – это р. Сулак. Ущелью десятки миллионов лет, оно – сохранившийся свидетель геологической истории Земли. «Слоеный пирог» его обрывистых стен (на фото это хорошо видно) – отложения разных эпох и периодов. Каньон является рекордсменом по глубине в Европе. Кстати, знаменитый американец Гранд-Каньон заметно мельче.

Сулак, одна из крупнейших рек республики, имеет важное хозяйственное значение. На ней сооружен каскад ГЭС.

Каскад Сулакских ГЭС (источник: официальный сайт Русгидро)

В их числе – самая мощная в регионе Чиркейская, флагман энергетики Дагестана. Это одно из самых технически сложных инженерных сооружений России. Электростанция размещена в узком горном Чиркейском ущелье (оно является одной из трех составных частей Сулакского каньона). Верхнюю его точку перекрывает, как мощная каменная заслонка, самая высокая в нашей стране арочная плотина – 232,5 метра (что сравнимо с 80-этажным домом!), имеющая длину 338 м. Ее толщина изменяется от 30 метров в основании до 6 метров у гребня.

Чиркейские ущелье, ГЭС (ближе, к сожалению, не подойти) и водохранилище

Строительство велось в 1963-1981 гг. Особенности рельефа усложняли задачу гидростроителей, которые, тем не менее, справились с ней блестяще. Некоторые решения были нестандартны и оригинальны. Так, бетон в тело плотины подавали сверху с помощью трех кабельных кранов. Четыре главных трансформатора общим весом более тысячи тонн разместили на крыше (!) здания станции. А помещение машинного зала, напротив, спрятали под водой, во время работы на полную мощность видно только верхнюю часть здания. По состоянию на начало 2026 года мощность ГЭС составляет 1025 МВт. В год она вырабатывает 2,5 млрд. кВт·ч электроэнергии. Являясь верхней ступенью каскада, Чиркейская ГЭС в утренние и вечерние часы максимального потребления электроэнергии покрывает пиковые нагрузки огромного региона. Умница!

Примечательным объектом является и находящееся перед плотиной станции водохранилище. В него впадает и продолжает свой дальнейший путь в сторону Каспия река Сулак (кстати, интересная деталь: вплоть до недавнего прошлого это название носила только устьевая часть реки). Крупнейший в Дагестане искусственный водоем имеет площадь 42,5 км². Накапливая воду в паводки и срабатывая ее в маловодные месяцы, Чиркейская ГЭС регулирует сток реки и работу всех гидростанций на Сулаке, повышая их эффективность.   

Сулакский каньон – место, в котором стремятся побывать все гости республики. И приморские путешественники не стали исключением. Локация действительно очень яркая и выразительная. По популярности она соперничает лишь с Дербентом, куда мы, сделав несколько прощальных фото и выставив их в статусе мессенджера, отправляемся дальше.

Приближаясь к столице республики, начинаем, наконец, видеть пенные беснующиеся волны. Здравствуй, Каспийское море! Теперь мы едем вдоль твоего побережья!

Каспий! Вот мы добрались и до тебя!

Берег удивил своей безлюдностью. Только в окрестностях Дербента, там, где находится знаменитый КМ («Каспийский монстр», не путать с КМ – Каспийским морем!) видно две-три машины и человек пять, раздумывающих, не окунуться ли. Все шлагбаумы открыты, въезд на пляж свободный. Здесь, под шум каспийских волн, и состоится наша единственная дагестанская ночевка.

К монстру в конце своего рассказа мы обязательно вернемся, а пока – в Дербент! В древнейший и самый южный город России.

Древний Дербент. «Городу две (?) тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце»

Справедливости ради отметим, что у Дербента все же есть «старший брат» (точнее «сестра») – крымская Керчь. Но и 2000-летний официально подтвержденный возраст нашего дагестанского героя – это ох как немало. Тем более что археологам известно и о ранних поселениях, существовавших на этом месте, датированных четвертым тысячелетием до н.э.

Город обладал поистине бесценным (и одновременно уязвимым) географическим и стратегическим положением, закрывая собой узкий проход между Каспием и Кавказом (как бы «запирая» его «на ключ», владеть которым хотели многие) и одновременно являясь его воротами. Эту особенность отметил даже человек, далекий от географии. Во время своего путешествия по России автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма-отец оставил такую запись: «Дербент — огромная пеласгическая стена, которая загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря. Перед нами находились лишь массивные ворота, принадлежащие, судя по контурам, могущественной восточной архитектуре, предназначенной презирать века».

По мнению известного отечественного топонимиста Е.М. Поспелова, название города имеет персидские корни и в переводе означает «горный проход», «крепость». Хотя существуют и другие версии.

Упомянутая выше крепость – цитадель Нарын-Кала – была воздвигнута в VI веке при персидском правителе Хосрове I Ануширване из династии Сасанидов. Переходя затем из рук в руки, она претерпевала соответствующие изменения: здесь насчитывается до 10 различных типов каменной кладки, относящихся к разным периодам истории. При этом самая древняя кладка является общей для всех последующих сооружений.

Стены цитадели, имея среднюю толщину 3-4 метра, на отдельных участках устремлялись на высоту до 18 метров. Строительным материалом служил местный ракушечник, скрепленный забутовкой на основе известкового раствора. 

Стены цитадели с демонстрацией каменных блоков

За этими каменными стенами и находилась резиденция иранских наместников, которых потом сменили арабские завоеватели, скифы и хазары, турки и снова персы, гунны. Даже знаменитый римский император Нерон отправлял сюда свои легионы, которые, впрочем, добраться до крепости так и не смогли.

Известно, что в XVIII веке во время своего персидского похода Дербентом (на короткое время) овладел Петр I. Согласно одной из легенд, он разместился в цитадели и, ожидая прибытия флотилии, собственноручно прорубил окно, из которого открывался вид на море и город.

А вдруг именно из этого окна обозревал окрестности российский император?

Во второй половине XVIII века внутри цитадели Фет-Али-ханом был построен дворец, к нынешнему времени не сохранившийся. Это был целый комплекс, где размещались личные покои правителя, многочисленные постройки административно-чиновничьего аппарата, служителей культа и воинов. После присоединения Дербента к России, помещения были заняты гарнизоном и использовались под казармы.

Место, где находился ханский дворец

Многие сооружения цитадели считались уникальными для своего времени. Например, система водоснабжения (VI-XIX вв.). Древние водоводы Дербента имели жизненно важное значение для города-крепости, в том числе на случай длительной осады. Начало их возведения связывают с именем основателя оборонительного комплекса – шаханшаха Хосрова. Вода из родников, расположенных высоко в горах, попадала в каменные резервуары-наполнители. Затем самотеком по подземным каменным и керамическим водопроводным трубам-желобам направлялась в подземные водовместилища, где и расходовалась по прямому назначению.

Одно из уцелевших водохранилищ – круглое – расположено у входа в крепость. Оно предназначалось исключительно для хана и членов его семьи. Объект охраняли часовые, они же выступали в роли дегустаторов, пробуя воду всякий раз, когда ее набирали, чтобы узнать, не отравлена ли она.

Один из постов охраны дворца – круглое водохранилище

Сохранились два средневековых водохранилища в цитадели и два огромных подземных резервуара в самом городе. Фрагменты древней системы водоснабжения Дербента археологи находят до сих пор.

Элементы древней системы водоснабжения

Цитадель, бесперебойно снабжающаяся водой, имела на своей территории бани (хамамы), разделенные по гендерному признаку. Мужские действовали по принципу СПА-салонов в том смысле, что сюда приходили не только мыться.

Мужская баня (предбанник) по-дербентски

Засекреченным объектом была ханская баня. Когда ее топили, жителям города было строжайше запрещено смотреть даже на дым. Проштрафившихся лишали зрения: мужчинам выкалывали один глаз и отправляли воевать (стрелять они могли и с одним глазом), женщины же лишались обоих глаз. Такие истории в духе хоррора рассказывают местные экскурсоводы.

На территории крепости размещались не только дворцы и сооружения различного функционального назначения. Здесь были и подземные тюрьмы – зинданы. Они имели вид узких каменных колодцев, в которых преступники ожидали приговора (малый зиндан) и отбывали наказание (большой зиндан).  Главная темница имела глубину 11 метров, сверху она прикрывалась массивной каменной плитой с отверстием диаметром 23 см, через которое подавали пищу. Мало кто мог выдержать хотя бы месяц пребывания в таком «каменном мешке».

Большой зиндан с восковой фигурой узника

Рядом с малым зинданом (камерой предварительного заключения), находится каменное изваяние раннесредневекового времени. Вопрос к читателю: кого оно изображает?  Ответ ищите в P.S.

Каменная «неведома зверушка»

Крепость Нарын-Кала – это то, ради чего люди приезжают в Дербент. Она по-прежнему хранит множество неразгаданных тайн. Еще в начале 1970-х гг. здесь начались археологические раскопки, позволившие пролить свет на ранее неизвестную, досасанидскую историю древнего Дербента. Работы продолжаются до сих пор. И приносят новые открытия.

Место проведения раскопок. Ведутся под эгидой Института археологии РАН

В 2003 г. цитадель Нарын-Кала, крепостные стены и древняя историческая часть города включены в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дорога в город из крепости ведет через магалы, еще одну местную достопримечательность. Магалами называют плотно застроенные жилые кварталы. Все они пронумерованы. Первые номера, выше и ближе всего находящиеся к цитадели, считаются престижными. Последние – «пролетарскими» окраинами. Кстати, все магалы обитаемы, многим домам сотни лет.

Магалы – зона плотной исторической застройки в Дербенте (макет)

Во дворе одного из таких домов растет роскошное фруктовое дерево с крупными спелыми плодами. Это не яблоня. Это айва. Разрешают сорвать и унести с собой.

Что растет в чужом саду?

Рядом краснеют гранаты. Они тоже «ничьи». А под ноги падает молочной спелости миндаль. Им можно наполнить карманы. Или купить свежевыпеченные пирожки со сладкой миндальной начинкой по смешной цене. Это Дагестан! Единственное, о чем здесь просят – на фото ниже.

Пришло время сказать о КМ. Когда американская разведка зафиксировала в водах Каспия невиданную ранее чудо-машину, словно сошедшую с экранов космических блокбастеров, – не то корабль, не то самолет – летевшую низко над водой с огромной скоростью, не распознаваемую радарами и потому практически неуязвимую, то название «каспийский монстр» возникло само собой. Речь между тем шла о действительно уникальном изобретении советских авиастроителей, работавших в сфере ВПК. Доработанная версия была запущена в производство. В результате был рожден легендарный «Лунь» – гигантский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 (его экспериментальный предшественник как раз и поразил американцев). Кстати «Лунь» – изначально шифр проекта, но позже так стали называть и сам корабль. После успешного проведения испытаний, в начале 1990-х гг. уникальное воздушное судно, не имеющее аналогов в мире, стало частью Каспийской флотилии ВМФ СССР. Оно могло взлетать и совершать посадку при 5-балльном шторме и высоте волн 2,5 метра. При полете быть абсолютно бесшумным, звук появлялся на короткое время только тогда, когда экраноплан проносился мимо наблюдателя. Машина могла развивать скорость до 500 км/час, размах ее крыльев достигал 44 метров, взлетная масса составляла 380 тонн. Управляла «монстром» команда из 10 человек.

Легендарный экраноплан

Парадокс же состоит в том, что машина, имеющая на борту шесть пусковых установок (это только то, что видно невооруженному глазу, о прочем можно лишь догадываться) так и не выполнила ни одной боевой задачи. Пришли 90-е, распад СССР, смена приоритетов, сворачивание многих проектов и технологических разработок. В результате «Лунь» … оказался никому не нужным. Списанный гигант долгое время стоял на приколе в доках Каспийска, ожидая утилизации. К счастью, группе активистов удалось добиться для него иной судьбы, которую он, бесспорно, заслуживал. «Лунь» перевезли в окрестности Дербента и установили на берегу Каспия в качестве музейного экспоната под открытым небом. Как это происходило – отдельная захватывающая история.

Мы посетили «Лунь» после экскурсии по Дербенту. В это время проводились работы по его перекрашиванию в черный цвет. Была ли это грунтовка, или такой колор был выбран на смену изначально-желтому – не знаем. Но выглядит он, конечно, даже в полу-перекрашенном виде устрашающе-грандиозно.

«Лунь» в стадии незаконченного перекрашивания. Фигура автора этих строк – для сравнения, позволяет оценить габариты объекта

Увидев «монстра», даже Делика присела на задние колеса от изумления

Отдали дань уважения и восхищения изобретателю чудо-машины – советскому конструктору, создателю экранопланов и экранолётов Ростиславу Евгеньевичу Алексееву, доктору технических наук, лауреату Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР.  Что касается его «детища», то сейчас оно занимает почетное место на территории парка военной техники «Патриот», где делит пространство с «собратьями» по крылу.

Парк «Патриот»

Таким коротким, но ярким получилось наше знакомство с Дагестаном – в течение всего полутора дней и одной ночи. Конечно, мы не посетили и не увидели много других интереснейших локаций. На то были причины, да и погода стремительно ухудшалась. Кстати, последствия печально известных селей преодолевали на одном из участков дороги. И это задача не из легких! Одним словом, вкусить удалось только полпорции Дагестана, но ощущения и впечатления остались незабываемые!

От щедрот дагестанских

Рахмат, баркаллагь, сагърай тебе, Страна гор!

Текст и фото: Марина Воронина, член ПКО РГО – Общества изучения Амурского края

P.S.  На вопросе-фотографии – скульптурное изображение ЛЬВА. Каменное изваяние находится в нише, где действует один из немногих сохранившихся в Дербентской крепости древних родников.